蝉鸣撕开庐江的夏夜时，天边刚泛起鱼肚白，双抢的村庄就醒了。露水还在稻叶尖打盹，母亲已经蹲在灶台前，往大铁锅里添水。木柴在灶膛里噼啪作响，火光映着她挽起的发髻，把整个厨房熏得暖烘烘的。这是双抢时节最寻常的清晨，也是我记忆里最香的时刻 —— 因为那碗热气腾腾的捞饭，还有坛子里腌得发亮的生酸豆角。​

        庐江的夏天，是被双抢点燃的。金黄的早稻等着收割，嫩绿的晚稻苗又急着下田，家家户户都在和时间赛跑。天不亮，男人们扛着镰刀往稻田去，女人们则留在家里操持早饭。捞饭，便是这个时节最受欢迎的吃食。它省事、顶饿，还能把珍贵的大米分成两顿吃。​

      母亲做捞饭的手艺，是跟祖母学的。大铁锅烧得水咕嘟冒泡，就把淘洗干净的大米倒进去。米粒在沸水里翻滚，渐渐变得饱满透亮。约莫七八分熟时，母亲会用竹笊篱把半熟的米粒捞出来，沥干水分，再放进蒸笼里。剩下的米汤也不浪费，舀到粗陶碗里，撒一把白糖，就是孩子们最爱的甜饮。蒸笼里的米粒经过二次蒸煮，变得粒粒分明，嚼起来带着嚼劲，又透着大米本身的清甜。​

      捞饭的绝配，当属坛子里的生酸豆角。老家的院子里，家家户户都有几口腌菜缸。入夏前，母亲会去菜园割回一捆新鲜的长豆角。洗净晾干后，整整齐齐地码进陶缸，撒上粗盐、姜片、蒜瓣，再倒上井水，最后压上几块鹅卵石。不出半个月，豆角就被腌得翠绿发亮，酸香扑鼻。捞出来时，还带着脆生生的响声，咬一口，酸、咸、鲜在舌尖炸开，让人忍不住直咽口水。​

      在双抢的早晨，捞饭和酸豆角就是最治愈的组合。劳作归来的父亲，擦着额头的汗珠，端起粗瓷碗，大口扒着捞饭。酸豆角就着米饭，不用其他菜，也能吃得酣畅淋漓。有时母亲还会从坛子里捞出几根酸辣椒，切碎了拌在饭里，火红的辣椒碎混着白生生的米粒，光是看着就让人食欲大增。​

        捞饭不仅是填饱肚子的食物，更是双抢时节的 “能量补给站”。烈日下弯腰割稻、插秧，没点扎实的吃食根本撑不住。捞饭耐消化，一碗下肚，能顶大半天的体力活。而酸豆角的酸爽，在闷热的夏天最能开胃，让疲惫的人们多吃几口饭。​

       那时候，饭桌上总少不了欢声笑语。孩子们捧着碗，边吃边听大人们聊田里的收成，聊哪家的稻子长得好。母亲会把酸豆角夹进我们碗里，叮嘱多吃点，长力气。吃完饭后，男人们又匆匆下田，女人们则开始准备中午的饭菜。院子里的晾衣绳上，刚换下的汗衫滴着水，在晨风里轻轻摇晃。​

       后来离开老家，吃过山珍海味，却再没遇到过那样的捞饭和酸豆角。城里的电饭煲煮出的米饭软糯香甜，却少了柴火灶烧出的那股 “锅气”；超市里卖的酸豆角包装精美，却尝不出陶缸腌制的醇厚酸味。每到夏天，总会想起庐江的双抢时节，想起母亲在灶台前忙碌的身影，想起那碗带着阳光味道的捞饭。​

      如今，双抢的忙碌场景渐渐淡去，新式农机代替了镰刀和秧苗。但老家的厨房里，依然有人在做捞饭，腌酸豆角。这些平凡的食物，早已融入庐江人的血脉，成为一代又一代人的味觉记忆。它们不仅是舌尖上的美味，更是岁月里的乡愁，是对土地的眷恋，对亲人的思念。​

      每当蝉鸣又起，我总会想起那个夏日清晨。雾气氤氲的厨房里，母亲揭开蒸笼，白色的热气腾空而起，捞饭的香气混着酸豆角的酸爽，飘满整个院子。那是老家庐江最温暖的味道，也是我永远忘不掉的家的味道。