精选
穿越羌塘
初秋的狮泉河镇，黎明在稀薄的空气中苏醒。这座阿里地区的首府，曾经是荒凉的红柳滩，如今已高楼林立、绿柳成排，但清晨的寒意依然不减高原的本色。真正的那条狮泉河，即森格藏布从冈底斯山脉奔腾而下，穿过城市，河水清澈而湍急，在晨光中闪烁着银色的光芒。
我们刚刚结束了在阿里地区札达盆地的野外考察工作，需要开车把采集的化石和样品运送回去，从阿里到民丰是一条最合适的路线。由于将要穿越的羌塘高原216国道有568公里无人区，全程无加油站，所以第一天晚上只能住在最后一个居民点多玛乡。从狮泉河镇到多玛乡只有200多公里，因此不必太早出发，上午正好可以做一些准备工作。
我们中午11点离开狮泉河，G219国道如一条黑色丝带，蜿蜒在冈底斯山脉与喀喇昆仑山之间。车窗外，山丘低矮却险峻，千姿百态，与道路之间是黄沙和戈壁的不毛之地，寂静得似乎没有一丝生命的迹象。很快，我们便翻越了海拔5191米的拉梅拉达坂，这是进入日土县的第一个山口。山口的风异常凛冽，吹得经幡猎猎作响。日土县属于高原湖盆区，南北高，中间低，喀喇昆仑崇山峻岭和冈底斯山支脉横穿全境。
翻过达坂后，周遭的荒原景致逐渐被湿地景观所代替，河流弯弯，水平如镜，倒映着远处的山体，这是大自然馈赠的生命乐园。流水在湿地上形成宁静的湖泊，映着灿烂的阳光，仿佛每一滴水都蕴含着高原的神秘力量。藏原羚、藏野驴在湿地边缘奔跑撒欢，为这片宁静的湿地增添了几分野性的生机。这里是黑颈鹤的天堂，优雅的黑颈鹤伸着长长的脖子在湿地上散步、觅食，一幅和谐安详的景象。湿地中，金黄的芦苇随风飘拂，菖蒲、青藏野青茅、碱茅、赖草以及藏西嵩草间杂其间，在初秋的阳光下绚烂而明亮，像一幅印象派的油画。斑头雁、棕头鸥、赤麻鸭等鸟儿从草丛中钻出来，饮水照影，而后翩翩起舞，声鸣于天。湿地旁的草场原本是骏马自由驰骋的天堂，但现在牧民都骑着摩托驱赶羊群，把一望无际的绿野还给了这片土地的主人——藏野驴。
离开日土县城，再前行15公里，便看见班公湖如一颗蓝色宝石镶嵌在高原之上。这个狭长的湖泊最神奇之处在于东淡西咸的独特水质，中国境内的东部湖区为淡水，水色碧绿清澈，能见度极高。因受日照强度、水位深度、光线亮度等因素影响，湖水呈现墨绿、淡绿和深蓝等各种颜色，十分奇幻美妙。此时正值初秋，是班公湖最热闹的季节。每年的5-8月，成千上万的鸟儿在湖中的鸟岛上繁衍后代，场面壮观。我们看到斑头雁集群于此，膘肥体壮，在湖面翱翔游弋。成群的红嘴鸥或于天空盘旋、或在水中休憩，为这片静谧的湖水增添了几分生气。远处雪山点缀，四周群山环绕，构成了西藏的绝美画卷。
我们并未在班公湖久留，沿着G219国道继续前行，地势总体平坦开阔，地形地貌变成了浅缓的山丘土峰，密布在半砂半草的戈壁荒漠中，一直绵延不断。又行驶百公里之后，在下午抵达多玛乡。多玛乡是这片荒原中的绿洲，海拔4470米，周围水草丰美，牛羊成群。四周的山峰虽不太高，但峰峦叠嶂，丘壑纵横，姿态甚为瑰丽。这里是进入羌塘无人区前的最后补给点，最重要的是要为我们的越野车加满油，一滴都不能少。
我们住在当地的一家小旅馆，店主热情好客，给我们讲了很多多玛乡和新藏线的情况，并给我们推荐了一家我的宜宾老乡开的川菜馆。多玛乡的夜晚格外宁静祥和，我们最大的愿望就是能看到璀璨的星空。可惜天气多云，虽然我们把车开到很远的地方避开了灯光的干扰，但只能看到散落的星星，没有连绵的银河。
旷野寒流扫纵横，何方喘息驻征程？
星河欲语风先咽，暗月残云梦不成。
第二天凌晨就出发，虽然我们是单车，但跟我们一样心急的上路者不少，所以并不孤单。尤其这一段是去往叶城和民丰两个方向的共有路段，路上相当热闹。我开始认为前面是无人区，早上还不会有车过来。其实不然，很多大货车的师傅晚上就睡在车上，因此他们不必考虑无人区无法住宿的问题，一直在路上奔忙。我们行驶一个多小时后，开始翻越红土达坂，这是G219全线官方标注的最高垭口，海拔5380米。车辆沿着蜿蜒的山路盘旋而上，随着海拔的不断升高，空气变得愈发稀薄，气温也急剧下降。窗外的景色从草原逐渐变成了荒漠，远处的山峰被白雪覆盖，显得格外冷峻。这片红土就像赤色砂岩形成的幻彩丹霞，凹凸起伏、绵长宽广，一路伴随草原秋色延伸近20公里。站在这片赤色的高原之巅，狂风呼啸而过，仿佛能听到大自然的密语。眼前是无尽的荒野和肃穆的雪山，天地间的壮美让人震撼不已。
翻过红土达坂，正式进入羌塘高原，这片中国最大的无人区之一，空气稀薄，充满了神秘的色彩。近处的湖泊星罗棋布，而放眼望去却是空旷而苍凉。我们仿佛走进了一个巨大的自然博物馆，每一处景色都让人叹为观止。这里被人类定义为真正的“生命禁区”，但却是高原野生动物的天堂。藏羚羊、藏野驴时有所见，它们在这片广袤的土地上自由驰骋，与大自然和谐共处。
快到松西达坂之前，公路出现了一个岔道。左边是继续沿219国道前进，即传统的新藏公路，向北到达新疆的叶城。而我们将走右侧，沿519省道向东寻找216国道。虽然没能去体验海拔5248米的松西达坂，但我们向东的路也一直在5000米以上。并且，羌塘高原在这个岔路口奉献了壮美的龙木错，作为对不畏艰险的奖赏。
龙木措被当地牧民称为“昆仑眼泪”，鲜少出现在常规旅行地图上，却藏着西部荒野最纯粹的壮阔。从车窗望过去，一片钴蓝色便猝不及防地撞进眼底。龙木措被连绵的冰峰环抱着，湖水像一块被雪山打磨过的蓝宝石，镶嵌在苍凉的羌塘高原。风裹着冰川的寒气掠过湖面，掀起细碎的涟漪，阳光洒在水波上，折射出银箔般的光泽。湖的北岸，是连绵的现代冰川，冰舌直抵湖畔，冰体泛着淡蓝色的幽光，像是从远古走来的巨人，静默地守护着这片湖水。高原的天气瞬息万变，看着看着，云层渐渐厚了起来，阳光透过云缝在湖面投下斑驳的光影。远处的雪山被云雾缠绕，只露出尖尖的山巅，像是漂浮在半空的仙山。湖水随着光线的变化不断切换色调：从钴蓝到浅青，逐渐消失在我们的车后。
离开了龙木措，车窗外的景色又渐渐变回了戈壁与碎石山，但脑海中始终放映着那片钴蓝色的湖水。龙木措没有西湖的婉约，没有洱海的浪漫，它有的是西部荒野独有的壮阔与纯粹，是冰川与湖泊交织的自然奇迹，也是能让人卸下所有疲惫的心灵栖息地。或许，这就是高原湖泊的魅力——它不刻意迎合谁，只是以最本真的姿态存在着，却能在不经意间，给人留下最深刻的感动。还没等我们在龙木错的回味中转过神来，又一座湖泊出现在路的右侧。我们正好停下来活动一下坐得有些麻木的双腿，就在马头湖畔。
单车越莽荒，雾盖野茫茫。
雪岭千秋白，冰湖万点光。
云低侵牦背，草浅没蹄霜。
欲与苍鹰共，悠然过险冈。
手机信号早已彻底隐没，而马头湖正藏在无人区深处，以一种不与世人争辉的姿态，守着羌塘独有的苍茫与静谧。这一汪碧蓝色的湖水不知是不是因为形状像一匹昂首嘶鸣的骏马，所以被称为马头湖了。这里连一只飞鸟的踪迹都很少见，只有风在湖面掀起细碎的涟漪，将远处的雪峰倒影揉碎又复原。湖畔还能看见一片片低矮的紫花针茅，我们下车朝湖边走了几步，脚下的土地松软而干燥，每一步都能踩出浅浅的脚印。湖水清澈得惊人，能清晰看到水下细小的卵石和缓慢游动的高原裂腹鱼，它们在这片与世隔绝的水域里，繁衍出独有的生存轨迹。阳光格外刺眼，洒在湖面上，折射出粼粼的光，远处的雪峰在光影里忽明忽暗。忽然，一阵低沉的蹄声从远处传来，转头望去，一群藏野驴正沿着湖岸缓缓走过，它们毛色棕褐，体态矫健，似乎早已习惯了这片土地的寂静，只是偶尔抬头望一眼陌生的我们，便又低头啃食地上的青草，步伐从容得不愧是这片荒野的主人。
我们不能久留，还要抓紧赶路。由于没有手机信号，所以导航也不起作用。虽然知道前行就是216国道，不过在没有看到前，还是有些不放心。左一个右一个的高山湖泊，宛如宝石镶嵌在荒原之中，远处的藏原羚像撒落的墨点，转瞬便消失在低矮的芨芨草丛中，但我们都不再关注，只等一个关键的湖泊出现。那就是月牙湖，519省道与216国道的汇合处。也不需要导航，当远远看见许多大卡车停在一处，视线尽头，一道弯弯的银蓝弧线嵌在黄褐色的大地间，像极了夜空中被裁下的半轮新月，月牙湖到了。我们也在这里停下来，拿出携带的干粮，就在湖边野餐了。
脚下的土地带着午后阳光的余温，连一条像样的路都没有，我们只能循着草地里隐约的兽蹄印，深一脚浅一脚地向湖边走去。沿途的红景天与雪灵芝贴着地面生长，叶片上挂着细小的沙粒，像是刚经历过一场风的洗礼。越靠近湖边，空气越显湿润，原本干燥的风里，竟透出一丝湖水特有的清冽。终于站在湖岸时，才看清它的全貌，月牙湖的湖水与前面的湖泊似乎有些许的不同，并非均匀的蓝色。靠近岸边的地方泛着浅绿，像是掺了碾碎的翡翠，往湖心延伸，颜色渐渐转深，直至变成深邃的钴蓝。我找了块平滑的岩石坐下，在劲风穿过草叶的簌簌声和湖水拍打岸边的轻响中，匆匆吃完了午餐。
我们继续赶路，已经走在216国道上，虽然仍然没有手机信号，倒也不用开启卫星电话。因为现在一条道走到黑，天黑，就会到达民丰。而就在路的左面，天没黑，黑石北湖却先到了。这里是羌塘无人区的核心区域，也是地球第三极上最壮观的自然景观之一，四野已完全变成荒漠，连最耐干最耐旱的那些草都消失了。这里是百万年火山岩奇观的所在地，据说也是羌塘高原藏羚羊的夏季产崽地之一，但它们靠吃什么生存呢？只有蓝色的湖水、黑色的熔岩、白色的昆仑山脉，互相映衬亿万年岁月，构成了一幅独特的自然奇观。在黑石北湖南岸有七个保存较好的火山口组成的火山群，嶙峋的黑色火山岩在阳光下散发着神秘的光泽。远处，昆仑断裂带清晰可见，展示着大自然的磅礴力量。
我们穿越了羌塘无人区，昆仑山越来越近。昆仑山是中国神话中的神山，也是雪域高原的脊梁。山脉连绵起伏，雪峰高耸入云，山顶终年积雪覆盖，晶莹洁白。在昆仑山的陪伴下，道路蜿蜒前行，仿佛在与这座古老的山脉对话。就在这时，突然看见公路右侧的一座山峰上的积雪形成一个巨大的“山”字，这是多么神奇的巧合啊！
很快，“新疆人民欢迎您”的标识牌出现在眼前，在5000多米的羌塘高原奔驰了一整天，该要下山了。一条自西南向东北的大裂谷切穿了高耸的昆仑山，公路开始持续下降，直到海拔3500米出现了离开多玛乡后的第一个服务区——苦牙克。刚好，我们油箱已到尽头，也还好，备用的油没有用上，看来公路的设计是合理的。苦牙克距民丰县城还有130公里，我们继续下降。
雪压峰巅路转斜，青苍骤落入黄沙。
一山分断千川色，已听胡杨唤暮笳。
正遇上强烈的沙尘暴，能见度越来越低，黄沙在路面上像波浪一样翻滚。傍晚时分，我们终于抵达民丰县，这座位于昆仑山北麓、塔克拉玛干沙漠南缘的县城，海拔下降到1200米。从雪域高原速降沙漠绿洲，全程海拔落差近4000米，让人仿佛经历了一场时空穿越。回首这两天的旅程，从狮泉河到民丰，我们跨越了西藏和新疆两个自治区，穿越了羌塘高原这片神秘的土地，被壮美苍凉的自然景观深深震撼。这里有圣洁的雪山、清澈的湖泊、广袤的草原、舒缓的河流，还有各种珍稀的野生动物。这次旅程不仅是一次地理上的穿越，更是一次心灵上的洗礼。在这片广袤的土地上，我们感受到了大自然的伟大与神奇，也感受到了人类的渺小与脆弱，我们会永远铭记这段难忘的旅程！
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