从常州回上海，一行人特意绕了一个圈，去常熟虞山脚下，要吃一碗面。

紧赶慢赶，头汤面是吃不到的。心诚则灵，一天的好心情，看来得从众人心仪的那碗炒浇面开始了。

一家号称百年老字号面馆，据说过了中午就不待客的，平时排个队还得要化上半个小时。“人人都向往的地方，不是天堂也是食堂”。一方水土养育一方人，一碗面如此吸引人，自然有独一方的味性，哇！

刚绕着虞山转圈，车外怡然秋景飘然入眼。迈进“常来常熟”的江南古城，宽敞、整洁的林荫道，不紧不慢行走着的路人，眼前还掠过“翁同龢纪念馆”的指路牌，人杰书香，飘然而至，一切都仿佛是自由放飞心情的蓝天白云一样，优哉游哉。

排队买筹，排队领面，一间算不上很大店堂的面馆，秩序井然。已经过了饭点，要不了多长时间就找到了座位。当然，这个时候最能唤醒味蕾的还属一碗有小脸盆般大小，宽汤、硬面“王四老面馆”鳝丝焖肉炒浇面，热气腾腾上桌了。再搭上一块外酥里嫩的炸排骨，如在排骨上面浇些许泰康辣酱油，或许能与天鹅申阁西餐厅有得一拼，中西绝配，灵魂伴侣。

香菜、咸菜、姜丝之类的，可依自己口味喜好免费添加。既然是特意奔着这碗面，就得“品鉴”般的认真，容不得有多余的干扰才算正宗。其实照以往习惯爱好，加一勺咸菜才是，那是唤醒儿时味蕾的入味标配。宁波的汤面在外名声远不及汤圆，可阿孃的咸菜笋丝面，再加三四条貌不惊人的“弹涂鱼”，那简直就是“一对一”配材的天花板级极品。人离乡贱，物离乡贵。以后的日子，再要吃“弹涂鱼”老大不易的，慢慢也就习惯了，大众化肉丝就成了不二“递补”，毕竟加点荤腥，色香味都改观，自然讨人喜欢。

要说点一碗鳝丝焖肉，那是欲与杭州奎元馆的面作一比较。记得那一年独自一人去杭州出差，饥肠咕噜时，匆匆闯进路边不大的一间面馆，就是虾爆鳝面，有些小贵但味道确实不一般，回头一看招牌就是奎元馆，算是奢侈一把后回味悠长；退休后闲暇又在步行街附近的大堂里坐定吃面，感觉就与第一次浑然不同。要使一碗面变得可亲可爱可回味，不完全是史实演绎和技能展示，还掺杂着吃面人本身的经历、环境和心情，细微末节的感受，换来一种自我满足和妥妥的入胃。

“王四老面馆”，店堂不大，后花园尤其精致可人。内庭有株据说有500年的古银杏，虽说尚未到最佳观赏期，可巍峨苍劲、枝体坚挺，想象金黄叶片缀满枝头时，遮天蔽日，映亮了面馆时盛况，自然也荫庇着一代代后人。常熟的面，以炒制的浇头浇面而得名，现点现炒，犹如那位常熟同乡：两朝帝师翁同龢，倾注了全部心血，心无旁骛，一对一的面授传承，晚年被开缺回籍，翰墨留香，一个士大夫传统的灵魂，至今还被乡人念叨和尊重。

炒浇面，以炒制的浇头浇面而得名，又称为“一人食”，因食客习好而一对一自由搭配组合，对食客一以贯之的尊重，赢得面馆百年名店的尊严，称得上是一种“以人为本”的文化传承。

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人生乐趣，莫过于常与三二朋友小聚小酌，何其美哉。