又是一年中秋。一直想赶工完一桩事，但看来没有什么事是能赶工完成的。2013年的中秋，博友陈湘明码了一阙《风入松中秋》，博友钟炳先生和了一阙《风入松，中秋寄旅兼和湘明兄》。钟先生比陈先生岁数大，这是我的巴赫哥德猜想。当时想跟一段，有事打岔错过了时间。现在想起来，依韵跟一段，也算又过了一个中秋，尽管已经是三年以后。这儿坚持写诗词的人如秋叶飘零散去，科学是无敌的。有些日子没敢碰格律，太难、太费时了，后悔少年时没有机会用功，把基础打好，都是我的错。

风入松－ 2016年中秋

月夕金桂淡生香，低处亦风凉。

山人未觉秋声起，凭窗外，落叶飘扬。

遥想当年之约，霜时宜聚苏杭。

离乡不叹路遥长，日日逐心浪。

古今天问家何在，中秋夜，屈子沅湘。

三尺葫芦沽酒，梦中独自还乡。

   上面的话交代完后，就是普通人过日子的唠叨了。中秋节总是要写点和吃有关的。《周礼》的《礼记·月令》中说：“仲秋之月养衰老，行糜粥饮食。”我不是很明白这到底说的是啥。但那些字句，仲秋，月，养，衰老，粥，饮食，我大体明白它们的意思。一句话，都和月亮与吃有关。所以这个中秋决定写点吃，好久都没有写吃了，惭愧。民以食为天。无法无天，一般指违法乱纪，胡来。对我来说，经常会想到的是没有社会秩序，更没有吃。没有吃的社会，肯定是没有秩序的。无法天会照样存在，无天法还有啥用？

   科学网上说吃是个冷门。过去有人说该吃什么，不该吃什么，理论上我支持简单的吃法，无论荤素。吃是一个小众问题，尽管它是我们一切高尚活动的基础，这是马克思主义，但却是一个被人忽略的问题。如果我把那些我知道的关于SCI、基金、院士、NB奖、打假之类的故事都放出来，这个网上的蝗虫点点就会更多。花好月圆时，那样做会让我面对苍天罪己。对我来说，这个时候最好的做法，就是说点吃，以补天。

   我写过几句说吃的博文，一直都不敢真的说吃。原因很简单，就是我没有到那个说吃的水平。中国近代史上，真正的吃货和能说吃的人多了去，我就不列举了。我只在博文后转一段我10年前见到的文字：猪头肉的力量是无穷的。这是我佩服的文字之一。因为它的存在，让我不敢乱说吃。但凡啃过猪蹄，吃过猪头肉的人，都应该能体会到这段话的味道：“假如生活是一条猪，五花肉是理性，猪头肉便是激情。理性是人生的底线，和梅干菜烧在一起，是向古之心；和鲜活的竹笋同烧，便趣味盎然；纯粹的人生是一盘红烧肉，淋漓尽致；人生之烦复，完全是一锅炖肉，除了理性，炖在一起的，可以是任何食品。而猪头肉是激情，只在生活的颠峰之处，在最凸出的前沿；爱情的芬芳，不在于猪头肉刚出锅时的热气腾腾；最香的猪头肉，是经历过盐，经历过酒，经历过冷水冲激和冰冻的激情；而当激情走进生活，爱情的芬芳滋润生活，猪头肉的力量是无穷的。”

   文革的时候，我舅舅在重庆肉联加工厂管后勤，是个肥差。每次到我家来时，总是带两样东西，一是一桶猪油，二是一块腊猪头肉，那时候这些都是金不换。我每次都会给他炸花生米下酒。我过去博文中可能说过，我的油炸花生米是自己创作出来的。冷油在锅里，就把花生米放进去，让油和花生一起热，慢慢的炸，我所掌握的完美状态，是火候到家时，花生还有点发软，但盛在盘中，撒上盐端上桌，花生凉了后，吃起来是就是恰到好处，嫩、脆、香，没有任何一点多余的焦味或缠绵。当然，他们大人喝酒，吃我炸的花生米，我在一边先咽口水。就慢慢体会到这个世界，平等是一件很难的是，就像喜马拉雅山到东海，它是不平的，也是不能平的，这是我过去说过的话。说吃我咋就跑题了呢，MD。

   现在的吃法，大趋势是多样化和回归自然。尽管猪头肉到现在仍然是我的最爱之一，我也喜欢北京郊区柴火炖出来的灶台鱼，或者是什么地方半生不熟的牛排。东南亚的黑椒蟹，新疆的红柳烤串、大盘鸡，日式的生蚝生鱼片，东北的乱炖，西北的白条子、肉夹馍，还有什么地方的臭鲑鱼，等等。当然，我老家的肠旺面、凉米粉、油炸豆腐丸子、酸汤鱼…等吃法也是忘不了的，我必须得提一下。我经常感叹的是，三十年前，我绝对想不到今天能把肉吃个饱，可谓世事难料。

   写过一些有关吃的博文，有游客留言，各种各样的都有，爱恨交加。其中有一个我一直没有忘，肯定是吃货的说法，期盼着我写在兰州吃羊头肉的博文。我这次弄了一张照片，细节就免了，因为我当时已经吃过饭，只看没有吃，写不出那个羊头肉的味道。当时和朋友说，等下次来试试，但下次在什么地方到现在还不知道。每张吃的照片，都有自己的故事，来自很多地方。比如和田的羊蹄和烤蛋，西安的肉夹馍，新疆的烤羊排和大盘鸡，塔吉克斯坦的牛肉汤，法兰克福的啤酒，罗马尼亚的烤白肉红肉，南美的帝王蟹，西湖的叫花鸡，青海的白条子（还有我在那儿学到的冰抓），其它什么什么地方的鹅肝点黑鱼籽酱，弄堂里讲究的生鱼片，农庄里现剥的新蒜，鲜炖的土鸡，才采的蕨菜…,真的是记不清了。朋友带来的酒，贴上一个标签就有价值了，信不信由你（我朋友要看见这一段肯定要气背过去）…，先贴在这里，如果可能的话，以后慢慢解读，前提是我明天不会hit by a bus.

   最后补一句，吃的东西基本上都是手机拍的照片，请各位原谅担当。

2013中秋月

2016年中秋16的月

2016年中秋15的月

转帖：

猪头肉的力量是无穷的

作者: 南腔北调 2005年04月14日

 喜欢吃肉的人，各种动物的肉吃下来，吃到最后，还是觉得猪肉好吃；猪肉清香，没有牛羊肉的骚味；猪肉爽口，也鲜，放一点作料就口感丰富。如果牛羊肉是小说，味道浓而分量重，鸡鸭肉是诗歌，瘦而轻盈，那么猪肉就是隽永的小品文；夹叙夹议，意味深长。好吃猪肉的人，正如喜欢小品文一般，最喜爱的，还是夹精夹肥；偌大的一口猪，夹精夹肥的部位并不多；这就好比翻开一部中国文学史，真正美妙隽永的小品文，也并不多。

 孔夫子将最美好的音乐，和吃肉相比，已是常识。孔子在齐国，闻韶乐，三月而不知肉味；吃却还是每天都要吃的。这是孔夫子天天吃肉的明证；如果他不吃，怎么知道没有味道呢？小时候家贫，处境比孔夫子还不好，吃肉象过节，过节才吃肉。家里吃饭的人也多，所以家母有一比，称肉为性命；一旦饭桌上有肉，大家就要拼命。偶尔有特别好吃的东西，比如大烤对虾，比如雪菜烧黄花鱼，才可以和肉相比拼。这个时候，家母就把这种海鲜比做冤家；说是碰到了冤家，才不要性命了。

 古人云：要吃肉，肥中瘦，这六个字，总结了漫长的中国吃肉史。想来古人当中，聪明的人，多数是喜欢吃肉的；吃来吃去，终于吃出了猪肉中的哲学。古代中国，儒道释并存，好比是猪牛羊肉并存；宗教自由，喜欢吃羊肉的便吃羊肉，喜欢吃牛肉的便吃牛肉，但是最终还是儒家文化为主流；所以现在的菜场，主要卖的还是猪肉。

 儒家文化，最特别的，便是人生理想的肥中瘦；君君臣臣，父父子子，愚忠愚孝泛滥，是油腻的肥肉；吃也吃得，弃也弃得；但是仁义道德，却是精肉，食之不腻；无论哪个朝代，是地球人，便多少要讲点仁义道德。

 肥猪的妙处，在于夹精夹肥，一块是五花肉，另一块便是猪头肉；五花肉是一层肥一层瘦，好比是一个科学家，条理清楚，层次分明；猪头肉却是大气浑成，肥瘦一体，肥中有瘦，瘦中有肥；最肥的地方，长出一块精肉疙瘩；最精的所在，忽然又有一线肥膘。

 最妙的地方，便是猪鼻；似肥不肥，似精不精；味道有精有肥，又好过纯粹的肥肉或者瘦肉；和五花肉相比，猪头肉几乎是一个诗人，在生活的理性和感性之间，超越理性，又把握得住激情。

 猪头肉之美妙，浑如诗歌之于生活；所以热爱生活者，也热爱猪头肉。家母虽然经常嘲讽我见到冤家，就不要性命；但是毕竟冤家少有，而性命常在的。八十年代初在北京读书，读的书没有油气，肚子里也没有油气；特别是冬天，晚上食堂里通常只有两个菜，一个是白菜熬豆腐，还有一个是豆腐熬白菜。所以寒假回家，如虎似狼，胃口惊人；仗着年轻，曾经一顿就吃掉了一整个的猪头肉；虽遭母亲白眼数种，内心却有快意恩仇之感。前几年北京流行吃扒猪脸，曾经特地寻访；也许是想象得太好吃，所以猪脸端上来的时候，虽然烧得通红喷香，吃起来，味道却不过如此。

 君子不近庖厨这句话，估计是儒家思想中的肥肉，食之过腻，弃之可惜。不喜欢吃纯粹的肥肉，也不想听太肥的孔孟之道。所以向往猪头肉的时候，偶尔也炮制一顿。炮制的办法很简单，找个足够大的锅，放得下一个猪头；猪头冷水下锅，放大料若干枚，花椒若干粒，中火烧开；开后四十分钟左右，将熟猪头捞出，冷水冲淋；冷后去骨，切成大块，放盐若干，黄酒若干，腌后放入冰箱。吃时从冰箱取出，将猪头肉切成薄片；彼时，猪头肉之香，香透左邻右舍，虽钢筋水泥，不能阻挡；入诤赁油腻之感，嫩而微脆，舌底生津，舌面发滑，片片鲜口，丝丝清爽之意；再以黄瓜汆清汤佐之，冷热交融，虽生猛海鲜之冤家，不能夺吾之性命矣?

 假如生活是一条猪，五花肉是理性，猪头肉便是激情。理性是人生的底线，和梅干菜烧在一起，是向古之心；和鲜活的竹笋同烧，便趣味盎然；纯粹的人生是一盘红烧肉，淋漓尽致；人生之烦复，完全是一锅炖肉，除了理性，炖在一起的，可以是任何食品。而猪头肉是激情，只在生活的颠峰之处，在最凸出的前沿；爱情的芬芳，不在于猪头肉刚出锅时的热气腾腾；最香的猪头肉，是经历过盐，经历过酒，经历过冷水冲激和冰冻的激情；而当激情走进生活，爱情的芬芳滋润生活，猪头肉的力量是无穷的。