拉美航空公司（LAN）的大型空客飞机凌晨从洛杉矶国际机场起飞，八小时后准时到达秘鲁利马国际机场。我们办妥一应手续，顺利转机，一个半小时后到达庫斯科机场。在当地时间三点多取了行李走出机场，预定的旅馆（Apu Lodge）的小车司机 Reynaldo 举着牌子在等着我们，顿时有地下党找到了组织的感觉，悬着的心终于落了地。一个多小时这部丰田小汽车驶扺小镇鸥雁台（Ollantaytambo），旅馆花园中的鲜花在夕阳中欢笑，似乎在欢迎我们的到来。有时候细细想来，现代化也真给人们带来了实惠，一共也才十多个小时，住在洛杉矶的我们竟然安稳舒适地来到了南美安第斯山脉深处的一个僻静小鎮，看来对现代化的反思需要再反思。有关此话题，着实可写篇大文章。

我们下榻的旅馆在小镇的东北角，在一条石子小路的尽头，进入里面是一个大花园，一幢二层楼的小木屋包围在鲜花、果树和草坪中。早上起床后，推窗望出去，高聳的群山，白云缭绕其间，似乎触手可见。这又使我想起了泸沽湖的早晨，高原的风情总有相通之处，其中的奥妙只能心领，难以言传。下楼走出房间，早晨的花园里鲜花盛开，鸟语花香，周围靜极了，远处不时传来雄鸡的晨啼（文后有视频为证）。推开园门，一条水沟与石子路平行一直通向镇中心，沟中的山泉水轻轻地流向前方，似乎还不愿让小镇在沉睡中醒过来。

过了一会，看见在旅馆工作的美国女孩凱瑟琳跳跳蹦蹦地从远处走回來，手里还提着一只篮子。走近后看见篮里是刚出炉的新鲜面包，她每天一早都去镇上一家住户取回特供的面包。那面包的香味直扑而来，未吃已经舒心，赶紧跟着她走进歺厅，於是有了丰盛的早歺，鸡蛋、牛奶及水果均来自当地农户，新鲜可口，可惜咖啡差了一点。

我们的秘鲁之旅第一部份是围绕着安第斯山脉的圣谷展开，圣谷（sacred valley）是安第斯高原上沿着乌鲁班巴河的长达100多公里的雪山环绕的河谷地带，坐落在马丘比丘和库斯科之间。下面的地图显示了圣谷内各个旅游景点之间的位置关系和交通联接方式。

欧雁台（Ollantaytambo）小镇就在圣谷的中部，选择欧雁台作为圣谷游的大本营和前进基地有多种考量。欧雁台是去马丘比丘观光列車必经的中转站，来住的列車班次多，有较多的选择。列车的車站步行致镇中心仅十多分钟，十分方便。小镇周边有多处印加遗址，均在步行范围内。该镇海拨二千八百米，比周围多数景点要低一些，住在这里作为过渡，逐步适应高原环境，减轻高原反应症状。当然更主要的是这样的选择附合我出行的一贯原则，尽可能避开大城市，住小镇可得安宁，能接地气，也省开支。套用托尔斯泰的名言：“世上的大都市几乎一摸一样，但各国的小镇却各有千秋不同。”这几年我去过了国内的江南古镇、四川藏区山镇、阿尔卑斯山里欧洲中世纪小镇和挪威峡湾边的乡镇，它们千姿百态令我入迷，但使我永生难忘的还是这个安第斯高地上的印加古镇。这个古镇不仅有高原的蓝天、白云和雄鹰，还有分外纯朴憨厚的山民，还有南美特有的鲜花蔬果，更有那厚重深沉的印加古文化。出外旅游，只去大都市而不到小乡镇，就像西洋人吃鱼却舍去鱼头鱼尾一样，着实令人不可理喻。

4.圣谷地图

5.鴎雁台小镇示意图

小镇虽然偏远，但已经是旅游的热点，白天镇中心广场和其周围的交通干道（图5中的淺黃色线条）挤满了各种各样的旅游巴士，喇叭声此起彼落十分嘈杂，旅游业的过度开发把基礎设施的脆弱暴露无己。幸运的是我们住的旅馆“Apu Lodge"[1]在图上的右上角，离镇中心最远，而且机动车无法进入老城区，交通的不便換来了一份清靜。好在镇也不大，从住处步行到中心广场也就五分钟的路程。

这里有一张小镇欧雁台的示意图（图5），镇以中心广场向四周展开。镇的北面就是老城区，由横七竖四的小街组成棋盘状，狭隘的小巷，石砌的基墙和门框，处处显露出一份岁月的蒼涼和历史的沉重。走在其间，有一种穿越时空的感觉，不知人在哪里，活在何时。据说这里就是硕果仅存、保存完好的最后一片印加民居，是“活着的印加小镇”。

小镇的各种商店就围在广场的四周，在广场的西边与河之间也有不少饭店和食品店。我们那几天里基本上都在那块区用午歺和晩歺。去最多的是那家“Heart Cafe"，那家的店小二能说几句英语，楼上还提供免费的无线网络服务，不少西方游客久久地坐在那里用电脑或移动设备上网，仿佛回到了他们家乡的星巴克咖啡店里。

7.

从广场向西，过桥步行几分钟，就是印加遗址的大门口。购买联票进入景区后，可先一路向上攀登，沿途就可看到非常有特色的印加梯田。梯田全世界都有，但印加人的梯田独一无二，真可谓独步全球，不信对比一下云南元阳和山西大寨的梯田，那真不是一个级别的。这里的梯田整齐划一，梯田的线条和折角几乎符合几何意义上的直线和直角的定义。梯田的每一级都在一人高以上，而每级梯田的护墙使用大块上等的石料而不是碎石块，石块之间按自然形状巧妙的无缝砌合而成，做工非常讲究，十分平整坚固。这也是为什么它们可以历经几百年的风风雨雨、地震战火，还能风貌依旧、功能完整的根本原因。印加人的梯田是多功能梯田，平时可以种植农作物，洪水来時可以有效防止山洪和泥石流，战时又是坚固的防御工事，由于每级台階足夠高，步兵和骑兵沿梯田展开向上攻击几乎是军事上的自杀行为。正是在这个小镇，印加的战士们取得过大敗西班牙入侵者的辉煌战绩，印加的先祖们可能不是能征善战的斗士，却绝对是视死如归的英雄。

沿着陡坡继续向上攀登，墙上可见十扇石砌的窗子，在右手边整齐划一地排列展开，这窗子阵列的尽头是一道与之垂直的石墙，一扇石砌的门成了通向山顶的唯一通道，石门的结构非常有印加特色，可以清楚地看到他们仍未认识和掌握拱顶的原理，所以他们无法建造有气派的大跨度的大门。过了这道石门就差不多是山顶了，这里就是印加人的太阳神庙的遗址，也是整个景区的核心所在。但千万别以为可在这里看到雅典卫城上那样巍峨豪华的神庙，这里也没有欧洲大城市常见的美轮美奂的王宫。能见到的只是弃落于一地的巨型建筑石块，这里明显是一处未能完工的大型建筑工程遗址，可能突发的战爭或自然災难打断了工程的进展。这些默默无声的巨石，上不能献身补天，下不能建功立庙，心中的纠结和失落又能向何处诉说！我走着看着，心头不觉沉重了起来。

来到鸥雁台印加遗址的游客只要看过一件東西，就终身不会后悔。这就是著名的“六巨石墙垣”，它是鴎雁台的镇山之宝，这里每天人山人海，要好好留个影十分困难。从照片上不难看出它的雄姿，每块巨石高六米，宽二米，厚度超一米，六块巨大总重在一百吨以上。在全世界的巨石建筑行列里赫然有名，它的世界排名甚至远在马丘比丘遗址之前。在这个巨石建筑长长的名单中，中华民族什么贡献都没有，我们的祖先们实在不是玩石的能手，我们只会弄些砖木建筑，根本经不起历史风雨的考验，放眼神州大地，历史上我们真没有什么石建筑拿得出手。鸥雁台的“六巨石墙垣”不仅以体型重量挤进世界排行榜的前列，它的构筑技巧独树一帜、别具匹心。石块之间不用泥漿或其它任何粘合剂填充，完全顺其自然线条互相嵌合成一体，真可谓密不透风、天衣无缝。单就这片“六巨石墙垣”，我们当不难推想如果这座太阳神庙建成的话，将会有何等的气派！如果考虑到几百年前的印加人当时还未进入铁器时代，甚至青铜器也没有，却可留下如此惊世之作，实属非常的不易，许多技术细节至今还是一个谜，本文后续帖子里还会对此有进一步的讨论。就为这个遗迹，也值得来秘鲁一次。

站在遗址的山顶，向下望去，鴎雁台小镇靜靜地躺在群山怀抱之中，从照片上可清楚看到对面山头上也有印加遗迹，那右边的是印加人筑在崖边的仓贮设备，有良好的空气对流，便于保持干燥的环境，适于长期贮存粮食等战略物资。左边的顶上看上去酷似一个印加人的头像，这个石像的眼睛隨着日光照射角度的变化，会闭上张开，仿佛一会儿休息，一会儿又聚精会神地监视着四周，充当了小镇尽忠尽职的守护神角色。就在那守护神的右下边，紧靠着悬崖边，有一排浅黃色的二层楼房，那就是我们居住的旅馆 Apu Lodge。如果诸君有机会去游览鸥雁台的印加遗址，当你下山以前，务请多看一眼这幢浅黃色的客栈，在最左边的那间21号房里，洞庭東山人（本人的别号，也是本人常用的网名）曾经在那里度过了五天四夜，在那几天的清晨和傍晚，他都站在窗口久久地注视着这片印加遗迹，发思古之幽情 ，吟伤今之离恨 。请你再多看一眼这个美丽的印加小镇吧，並代我送上遥远的祝福，愿小镇从此远离災难，人们永远平安幸福。

14.鴎雁台小镇俯瞰，对面山上的印加遗迹和山脚下的 Apu Lodge

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[1]Apu Lodge 不仅环境清靜，风景如画，床俱洁净、讲究，在 TripAdvisor 有关鸥雁台旅舍排行榜上它一直名列前茅。它的老板是一位苏格兰女士，实际管理者多来自英美国家，比较容易交流沟通。在这里的五天四夜中我与旅舍的员工多有交流，其中的两位至今与我有电邮联系。这个旅舍就有不少故事，有机会真想把它们写成另一篇文章。

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