新石器时代，随着制陶业的兴起，也带动了纺织和缝纫等手工业的发展。中国古代不论是原料的纺织技术，还是成品布的编织和贸易，都达到了世界的先进水平，而且应用了标准化的理念，体现了标准化的实践。
我国最早采用的纺织原料为葛和麻，后来才有丝。我国是世界上最早养蚕和生产丝织物的国家，并且在长时间中是唯一的国家。丝纺织从来是中国独步于世界的手工业。例如长沙马王堆汉墓出土的大量纺织品，丝缕均匀，纵面光洁，反映了当时纺织技术的高度水平。其中一件素丝织物“薄如蝉翼”，是迄今所见最早、最轻、最薄的服装珍品。这样的丝，如果在工艺、设备、操作方法等方面没有较高的水平，没有严格的生产管理规范，是根本生产不出来的。
锦是染丝而织成具有文彩的丝织品，在3000多年前我国最早的一部诗歌总集《诗经》中就有记载，例如锦衣（《终南》）、衣锦（《风》、《硕人》等）。中国古代没有棉花，棉花是从国外传过来的。
素丝织物
纺织的过程，首先要把纺织原料纺成线，然后再将线织成布，所以纺织技术既包括纺线技术，也包括织布技术。纺织工具从纺轮，发展为纺锤，然后再到纺车。
人们剥取葛或麻的纤维，先用纺轮捻成细线。从材质上来看，纺轮可分为陶制、石制和骨制三种。新石器时期的一大标志即制陶业的产生，在江西万年洞遗址已发现人工烧制陶片的存在，距今约一万年。自此以后人类通过实践与摸索，认识到黏土可以塑造成各种形状，经火烧后形成需要的各种陶制工具，陶制纺轮便由此产生。石制纺轮则延续旧石器时期的石质工具传统，但是新石器时期古人已掌握磨制石器技术，因此可以在石片中间穿孔，这样石制纺轮便制造完成。骨质纺轮与石质纺轮制造方法相似，且因为兽骨较软更易加工，使用更加普遍。
早期的纺轮形状不太统一，有扁圆形、鼓形、算珠形、梯形等多种，直径一般五六厘米，重量在50-150克之间。不同地区对纺织材料则有所不同，北方地区以毛、纺为主，而南方地区则以蚕丝、葛等为主，由于原材料来源广泛，这些纤维的粗细接不相同，所以对工具的要求不甚严格，大体上来看只要横截面呈圆形，即可以达到使用要求。
随着纺织技术不断发展，纺织原材料趋近于使用同一种纤维，且对纤维细度要求逐渐提高。所以，此时纺轮且均呈扁圆形，逐渐向轻薄、侧面呈偏平状或梭子状的方向发展。纺轮的出现表明先民们的衣着发生了重大变化，纺织物取代了兽皮树皮，这是文明曙光出现的标志之一。
陶纺轮
纺轮加上锤杆便构成了纺锤，由此可以利用重力及惯性原理进行纺线。这一发明改变了原始手搓成线的制作方式，纺线效率成倍提高，促使纺织机械的产生，由此奠定了古代中国纺织大国的重要地位。纺锤作为一种标准的实物，沿用数千年，在某些地方至今仍在使用。
陶纺锤
大概到了西汉末，发明了单锭纺车，再经不断改进，单锭改为多锭，手摇改为脚踏，纺线的效率大为提高。
在纺棉技术方面，作出重大贡献的是松江乌泥泾(今上海华泾镇)的一位劳动妇女黄道婆。她于元贞年间 (1295-1297 年)，自海南岛将黎族人民的纺织技术带回家乡。经她推广的轧棉车，效率大为提高。它在旋转方向相反的两轴之间喂入棉花，使之互相挤轧。二人摇轴，一人喂棉，则“籽落于内，棉出于外”。再经过改进，明代出现了“太仓式搅车”，使用它，一人一日可出花三十多斤。松江地区遂发展成全国棉织业的中心。
远古时代，织布技术起初是用“手经指挂”，像结网那种方式来编结织物。织物的纵直线叫“经”，横线叫“纬”。到了汉朝之后，发明了踞织机。再经改进，创造出了脚踏提综的斜织机。这样可以腾出一只手来打筘，或两手轮流投梭，从而使速度大为提高。踏蹑提综是织机发展史上一个实破性的创造。欧洲要到6世纪才出现这种装置，到13世纪才广泛应用。
提花技术是中国古代在织作技术上的重大贡献。要织出带有复杂花纹的织物须用提花机，由于还有许多经线如果都用蹑来管理升降是无法操作的，于是就另设一名提花工坐在花楼上，用手操纵提花综束进行控制，上拉一束，下投一梭，“一往一来，匪劳匪疲”(汉·王逸《织妇赋》)，两人合作进行织造。
留传至今的元代技术名著《梓人遗制》，堪称是元代纺织机械制造的一部技术标准规范。《梓人遗制》是元代山西万泉人(今万荣县)薛景石(字叔矩)撰写的。他继承前代和当代的木工技术，总结自己积累的实践经验，编撰了此专著。明初被收入《永乐大典》。
《梓人遗制》的内容包括：华机子(提花机)、立机子(立织机)、小布卧机子(用于织造丝麻织物的木机)、罗机子以及掉座和泛床子(用于穿综、修纬等一类的机具)六项。对这些机具均有总说明和历史沿革评述。同时分别说明其用材和功限等内容。提花机在经过汉唐长时期的发展之后，到了宋代达到定型化、标准化的程度。但中国古代的纺织机大都是平卧式的，很少竖立式的，《梓人遗制》的立机，是现存立机的唯一材料。其中华机子、罗机子、立机子三项具有很高的历史价值。
以往关于织机的描绘，多属于绘画艺术，不可能画出全部零部件，也从没有注明其规格尺寸，只能起示意的作用。而《梓人遗制》弥补了以往的缺点，不仅有织机零部件及总机尺寸的详细记载和叙述，即“每一器必离析其体而缕数之。分则各有其名，合则共成一器”，而且还有按比例大小绘制的细部构造详图。同时，每一个零部件都文图并茂，既有各部件的分图，又有整机的总图，使人一目了然，按图试制就能制成实用的纺织机。这说明机器的分解组合都是符合标准化原则的。
在古代，布在古代可以作为等价物参与交易，有固定规格。二尺二寸为幅，四丈为匹，二丈为端。一幅中有经线八十根，称为一升，即计算纱支的单位。人们根据不同的用途，按纱支标准的要求，织作各种粗细不同的布：七至九升为粗布；十至十二升为细布；特细之布可达三十升，用于制冕。所以，纱支是布的生产和交易的统一标准。
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