好多年没有逛外滩逛南京路了，更不要说是陪人逛。走走停停，路二边高楼林立错落，招牌气派非凡，虽说在上海生活工作有五十多年，逛啊逛，不要说陪别人逛风景，逛得自己也有些迷路、眩晕了。

远远看到一幢高挂“老正兴”名号的楼房，顿时有些提神，还是那家“百年老店”的浙绍菜馆吗。记得有朋友的朋友请客，就在这里，那时斗拱飞檐的牌楼、青砖灰瓦的二层建筑里，请客，吃的是一碗“菜泡饭”。

话刚说出口，没想到居然把身边的那几个人给“诳”住了。

杨工的香港朋友陈老板，听说是民国政府文胆的后代。改革开放初就来内地搞房地产，生意做得风生水起。托杨工在内地觅一本“风水占卦”的书，我给办到后，隔天就在住地“上海希尔顿酒店 ”请吃了一顿丰盛的晚宴。临回香港时又带口信还要请吃饭，这次是午饭。那次一起从酒店坐出租车从静安寺到福州路浙江路口的“老正兴”堂店，杨工已经预定了座位，二楼临窗。

我本愚钝，虽喜欢美食这一口，但一直不甚明白各大菜系的风味特色和之间差别。当时，一道道的菜轮番上桌，现在大都记不住了，只有那碗“菜泡饭”却至今记忆犹新：小脸盆大小的一碗“菜泡饭”，米粒颗颗清晰有致，肉丝根根精灰肥白，毛菜条条碧绿生青，开洋（虾皮）点点洒落其中……寻常一碗“百姓百家”饭，做得如此精道，不愧百年老店，算是开眼了。

饭后，陈老板要直接去机场回香港。见他拿出一个盛器，显然有备而来，带去了一盒子的“菜泡饭”，以及“老正兴”的二样其他菜肴，说是能让在香港的姆妈在晚上就能吃到热的“菜泡饭””。

一碗寻常饭，此刻最相思。或许一盒“菜泡饭”，此时能解老母“馋”，也是能解老母“乡愁”的最好“伴手礼”。

那时候，“菜泡饭”不仅仅是寻常百姓家“做人家（持家节俭）”的标志，饭里加上了“菜”，自然这“泡饭”就升级成宁波人家里的“轻奢”版了。

小时候在乡下，早上阿姆（母亲）取下吊在通风的过堂间横梁上“筲箕”，抓几块隔夜的“冷饭块”，放在灶锅里，倒几勺水，转身在灶膛里点上火，塞上几把柴，然后就忙着搽桌摆碗，端上几件醉泥螺的……

到上海读书时，阿姆常把隔夜多烧特意留下来的冷饭，用热水瓶中的开水一泡，平常是伴有几件酱瓜咸菜之类的，如能买一根油条，蘸点红酱油就好，如能有一块玫瑰红乳腐，洒白糖浇麻油更好，如能有一碟蟹浆，或者是一根蟹脚，那就是当然“快乐一整天”的开始。

后来工作进工厂进院所，如有蟹块蟹糊和蟹脚，会在食堂里买一碗白米饭，用开水泡一泡，蟹脚撑撑，手指嘬嘬，绝配美餐。那时正谈朋友，她看到我“不拘小节”模样时，笑笑就过去了。能接受这样“张扬”状的人着实不易，能觅得心灵相通、志趣相投的机会本来就不多，抓住了就能过上好日子。

结婚后自己过日子，泡饭依然是我的所爱，只是面包干点类的更方便多样，外来垃圾食品大有驱赶本土健康饮食的趋势。然而在外应酬，荤腥虽好负担过重，只有回到家里，一碗热乎乎“汤汤水水”泡饭下肚，那份味道夹着自由自在的感觉就回来了。

……

阿姆知道我喜欢泡饭，每回去看她时都要换着花样给我做“过泡饭”小菜带回家。这“小菜”有多种多样，最爱当属阿姆的油酥黄鲒烤：黄鲒是一种体小肉薄，口感和鲜度都非常上品的小鱼，清蒸时就有黄油渗出。油烹时先撒盐均匀，腌制后重油炸至两面金黄，浸在“秘制”佐料中冷却，晾干后连骨刺都可以嚼碎，嚼来满口鲜香。

阿爸知道我喜欢泡饭，看到我常会叮嘱一番“凉饭热水淘（泡），阿爸郎中医不好”的道理，引经据典，教育一番。泡饭虽合胃口和习性，因为吃“泡饭”时畅快琳漓，朵颐大嚼时少嚼不烂，长期吃会引起肠胃机能减退，现在想来我的胃常犯事，看来与这个是有关联的。“不听老人言，吃苦在眼前”。

可怜天下父母心，正是应了一句歌词：妈妈准备了一桌好饭!爸爸准备了一些唠叨!

牵肠挂肚准备一桌饭菜，阿姆会觉得泡饭有些简单、寒酸，但会让你带回家吃泡饭的“小菜”，知道这是我味蕾的感受和喜好。

牵肠挂肚准备一些唠叨，阿爸会觉得比泡饭更要紧的是儿女的健康和事业，但阿姆准备让我带回家吃泡饭的“小菜”，阿爸是不会去碰的，虽然他也很喜欢。

…… ……

七情六欲，食欲最馋；六根清净，传承最难。

一碗“菜泡饭”，一盆“黄鲒烤”，犹如一座“范儿”。

传统士大夫精神的人格寄托，常游荡在“难得糊涂”和“糊涂”之间。文以载道，说“孝顺”有一点，说“感恩”也有一点。然而，“范儿”不会刻意“孝顺”和“感恩”，因为对于一个心中有爱，一种自然而然为爱而生的人，“孝顺”和“感恩”这一切，都将承载着爱与恨的能力培育，成为千百年以来的一种精神延续。